petite vidéo sur ma façon de couler mes projectiles

Aaaah le temps béni ou les bouteille de vin étaient cachetées avec de l’étain !!!
Je me rappelle les dimanches matin(vers 1971) ou mon père et moi, coulions cet étain dans une casserole sur la cuisinière familiale (fenêtre ouverte !)pour fabriquer les boulets de 36 pour les tirer a la campagne .
Ces boulets étaient uniquement coulés avec ces cachetages et arrivaient très bien en cibles.

Ces revolvers étaient des vrais d'époque, chinés a droite a gauche et malheureusement échangés pour des répliques dans les années 75/76

Pour revenir au sujet:

lors de la fonte et fluxage, portez impérativement un masque FFP2 au minimum pour vous protéger !!(masque anti poussière (FFP1) pas suffisant)

Je coule tous mes boulets sans antimoine, ni étain, rien d'autre que le plomb de tuyauteries que mon plombier me ramène (pas sûr que le plomb soit pur a 100% du fait de présence de soudures)

Je sens que c'est ici que j'ai appris et apprendrai le plus.
J'ai acheté des FFP1, selon toute vraisemblance, et vite vu, c'est pas chez casto ou bricoman qu'on trouve les FFP2, il faut commander sur la toile.

Citation :

J'ai envie de dire qu'il serait plus logique de faire des lingots d'abord et de rajouter l'étain ensuite pour ne pas "gaspiller" une partie de l'étain en fluxant (je chipote....) ?

j'avoue ne pas comprendre cet histoire de gaspillage. A ma connaissance tu ne perds pas (significativement j'entends) d'étain en fluxant.
Pour moi le four à couler ne doit pas servir à faire tes alliages. Il est plus logique et pratique de réaliser au préalable dans un pot ou casserole à part tes alliages et de couler des lingots prêts à l'emploi. Tu identifies ensuite en gravant avec la pointe d'un clou tes lingots de façon à savoir à quoi ils correspondent pour une utilisation future.
Tu peux graver la dureté Brinell, ou bien le pourcentage d'étain, ou un code perso ...bref le principal est que tu t'y retrouves.

Citation :

Je coule tous mes boulets sans antimoine, ni étain, rien d'autre que le plomb de tuyauteries que mon plombier me ramène (pas sûr que le plomb soit pur a 100% du fait de présence de soudures)

A cause des soudures (riche en étain) il est probable que tu te retrouves avec un pourcentage suffisant d'étain pour avoir une excellente coulabilité. 0.5 % suffisent à priori pour bien améliorer le coulage.
Quand tu regardes la composition des balles du commerce qui sont très dures, tu trouves pas mal d'antimoine (fait bien durcir et pas cher) et très peu d'étain (maxi 1% soit ce qu'il faut pour avoir un alliage facile à couler mais pas trop car c'est cher, sont pas fous les gars ).

Les masques FFP2 se trouvent facilement en grandes surfaces.Voici un exemple:

https://www.bricodepot.fr/villefranche/recherche/masques#p1n20srelevancy

Les masques FFP 1 2 3 dont uniquement anti-poussière, la différence est la finesse de la poussière traitée.

Pour le plomb faut avoir un masque pour produits chimiques, qui filtre les vapeurs.

C'est des masques genre "nez de cochon" avec cartouches, prendre celle pour les vapeurs de plomb.

Vallombreuse
Désolé de te contredire, mais le masque FFP2 est le premier rempart d'efficacité pour les fumées.
J’équipais mes agents soudeurs avec ces masques en utilisation courte.

Regardes les tableaux officiels tel que 3mM
Un exemple:
.
Le masque FFP2 protège contre les différents types de poussières, firmes et fluides, les fumées et les aérosols. Ces particules peuvent être fibrinogènes ; ce qui signifie qu’elles irritent le système respiratoire à court terme et peuvent entraîner une réduction de l’élasticité des tissus pulmonaires sur le long terme.
L’industrie du bâtiment, du verre ou de la fonderie requiert le port d’un masque FFP2 dans de nombreux cas.
La filtration d’aérosols atteint 94% au maximum avec un pourcentage de fuite vers l’intérieur de 8% au maximum.


Mais nous sommes un peu hors sujet, l'important est de se protéger !

Moi je parle de vapeurs chimiques qui passent à travers ces filtres, ce qui ne contredit pas ce que tu dit.

Merci, messieurs très intéressant !
Petite question, pour une durée de séance moyenne de 2 heures, combien de séances possibles-en gros-avant que le masque soit saturé ?

Par principe, un masque par  séance.

Bonsoir,

je ne trouve pas que le sujet des masques de protection soit hors-sujet, bien au contraire on est en plein dedans.
J'avoue de pas me protéger et j'ai surement bien tort.
Si un filtre FFP2 permet d'empêcher l'inhalation de la majeure partie des fumées, c'est très utile.
Parce-que le gros filtre à cartouches c'est plus cher et plus lourd à porter j'imagine ...
Je vais essayer cela pour mes prochaines séances pour voir déjà si ce n'est pas trop inconfortable à porter.

Je pense que la "durée" de la "séance", et la quantité de plomb coulé, est à prendre en compte, tout comme les conditions météo (chaleur, mais surtout le vent (et sa direction), ou du moins l'aération (et le sens) de l'endroit où l'on coule.

Autrefois je coulais juste "sous" la bouche d'aspiration (une des bouches) de la ventilation du club, quand il n'y avait personne.

L'aspiration faisait s'élever les vapeurs et, à-priori, cela semblait efficace, mais...on ne voit pas "tout", et donc pas sûr que cela suffisait.


Depuis pas mal de temps, je privilégie l'extérieur (ce qui nécessite bien évidemment une journée sans risque de précipitations...pas beau quand des gouttes d'eau tombent dans du plomb fondu ! ).

A défaut, un endroit abrité mais bien aéré (comme le hangar de notre ami Jo LeTOS, par exemple ) fait l'affaire. Mais faut pas non plus qu'il fasse trop froid, question de "confort" minimum !


J'utilise des "masques" (achetés dans un magasin de bricolage ou un autre), type FFP2, mais plutôt quand je "bricole" et fait de la "poussière".

Pour les vapeurs de plomb, j'ai appris que ce n'étais pas suffisant, et donc j'attends le moment favorable (météo, donc).

Ceux "à groins" se trouvent aussi dans ces magasins, mais vraiment pas pratiques...et pour un usage finalement peu fréquent...je m'en passe.

Je me dis naivement aussi qu'une coulée 2 heures toutes les 3 semaines, le FFP2 devrait suffire dans mon local aéré par 2 portes proches et un petit courant d'air permanent. D'ailleurs, la séance lingots, c'est vraiment un minimum de temps au-dessus du four.
J'ai acheté mon étain!
Je me dis que les vendeurs en gros sur NB, 2/3 heures par jour, on change vraiment de braquet...
Le mien est corse, n'a pas voulu se mettre à faire des 455 Webley, moule trop cher pour le nombre de clients potentiel, c'est pour ça que je suis dans cette rubrique -:)
Il m'a dit que son problème, c'était de trouver du plomb, je lui ai répondu "en Corse ?" lol

Pour revenir au débat,il est important de se protéger.
J'utilise un masque FFP2 neuf a chaque(1 par an) fontes pour faire mes lingots.(tuyauteries).
Je l'utilise également lors de chaque fluxage avant coulées, mais pas en coulées.
Je travaille toujours a l’extérieur lorsqu'il fait assez chaud !!

Comme je l'ai dit le FFP2 est le premier rempart, le FFP3 est mieux mais moins que le FFP4 etc......
Je vous joint un lien pour votre information:

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/mesures-et-moyens-de-prevention/article/filtres-de-protections-respiratoires

La tenue "réglementaire" préconisée(au minimum):

Chaussures épaisses, pas en plastique
Pantalon épais style "jean's"
Vestes/blouse de travail ou mieux tablier de soudeur
Gants de soudeurs
Lunettes anti projections
Masques respiratoires suivant les opérations (je le change quand il est trop sale (usage des gants noircis)


Une bière au frais pour après !

Attention a la présence d'eau dans un tuyau, projections violentes garanties(ou pluie)

Par contre, si vous utilisez un récipient pour y faire tomber vos ogives,afin de les durcir, très peu de risques de projections.

Pour tous vos travaux fonderie /chimie pensez  a l'adage, "ne jamais pisser dans l'acide"


PS:
 je profite du fluxage pour noircir mes moules , démoulage beaucoup  plus facile des ogives

Accessoirement, et pendant que j'y pense.

Personnellement je n'utilise pas (plus) la méthode de "faire tomber" les projectiles coulées dans l'eau.

Je les fait tomber sur un "paquet" de chiffon, qui amortit la chute.

Je trouve ça plus simple, mais ce n'est bien sûr que mon expérience personnelle

Idem, mais chiffons très humides !

Perso je laisse tomber aussi mes projectiles sur un chiffon. Aucuns soucis.
Faire tomber dans l'eau me parait autrement contraignant (éclaboussures potentielles, projectiles mouillés qui devront êtres séchés).
Je me demande quel en est l'intérêt en fait ?

Le seul que je vois est pour celui qui souhaite (tremper) durcir ces balles.
Mais cela ne fonctionne que si il y a de l'antimoine dans l'alliage, sinon cela ne sert à rien.
Du plomb ou un alliage plomb/étain ne durcit pas à la trempe dans l'eau.

Pour la protection, il est indiqué dans le lien fourni par l'ours, que ce serait plutôt le FFP3 qui conviendrait pour le plomb.
J'ai consulté d'autres documents sur la question.
Par ex celui-ci https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/lead/gl_lead_4.php

Sur les 3 types de particules du plomb qui peuvent être gênantes ( poussières, vapeur, brouillard) nous ne sommes concernés que par la vapeur à priori.
Poussières : c'est plutôt pour ceux qui ponceraient ou découperait du plomb
Brouillard : concerne par ex les projections de peinture au plomb
Vapeur : se produit lorsque le plomb est chauffé à plus de 500°C (sur d'autres sites on dit même 600°C)
Finalement cela nous concerne peu en théorie puisque nous coulons à des températures inférieures (plutôt vers 300/400°C si je ne dis pas de bêtises).

Comme l'ours je vois plus le besoin d'un port de FFP lors de la fonte initiale avec l'épuration du plomb d'origine diverse avec fluxage en sus. Là c'est vrai que ca fume dur et que ca pue !
Ca ne doit pas être vraiment bon de respirer ces saloperies (et pas seulement à cause du plomb).
Eventuellement à chaque opération de fluxage.

j'ai refait une vidéo un petit peu plus complète sur l'alliage et le fluxing, en espérant ne rien avoir oublié!!

  MarCharles pour cette vidéo, elle est très complète et jusqu'au recalibrage, je pense qu'elle peut aider un novice à se lancer dans le coulage des ogives.

 

merci pour le compliment!! j'essais de faire de mon mieux mais c'est pas toujours facile de ne rien oublier!!

Effectivement, un "exercice" pas si facile à réaliser.  

Très bonne démo, qui, je l'espère, poussera de nouveaux tireurs à se lancer dans le "coulage" de leurs projectiles.

Jeppesen a écrit:

Effectivement, un "exercice" pas si facile à réaliser.  

Très bonne démo, qui, je l'espère, poussera de nouveaux tireurs à se lancer dans le "coulage" de leurs projectiles.

merci Jeppesen

Je me dis d'ailleurs que s'il n'y avait pas des particuliers pour se lancer dans le coulage, voire je crois faire confectionner des moules, il y aurait des armes qui ne pourraient plus tirer.
J'ai parfois réussi à trouver des balles qui rentraient approximativement dans des douilles de 44 russian pour mon Reichsrevolver, mais lorsque j'en ai enfin trouvé, des "vraies", la différence en cible était flagrante.
Plus on s'y met, plus on peut aider les autres.
En fait, et ce n'est pas pour faire du commerce, il faudrait  que les possesseurs de moule pour calibres rares puissent se signaler quelque part

Il y a plusieurs artisans, en France comme surtout aux USA, qui fabriquent des "moules" sur commande, à des prix somme toute raisonnable.

Par contre, bien entendu, quand on souhaite (et c'est normalement toujours le cas ) un moule avec des cotes précises, il faut les fournir (documentation, prise de mesure des rayures du canon), ou/et fournir si possible une cartouche ou un projectiles surtout, qui corresponde aux désidératas.

Il y a ce très bon site aux USA où l'on trouve pas mal de moules de calibres anciens:

https://oldwestbulletmoulds.com/

J'y ai trouvé un moule en .41 pour mon Derringer en .41RF et pour du 38LC en .375 heel base pour un Colt 1851.

Bravo, même des moules pour balles Lemat et Walker !!!